Passu Le voyage de Karimabad a Passu fut long malgre la faible distance. Passu est vraiment THE place to be au nord du Pakistan. Niche dans une vallee calme entouree de glaciers et de pic enneiges; un vrai paradis. Arrive a 13h, je pensais entreprendre une petite ballade mais un guide me proposa une randonnee de 2 jours vers le glacier de Batura (56km de long, un des plus long du Pakistan). Il y a des huettes au dessus du glacier ou on pouvait dormir mais il fallait marcher rapidement car le trajet vers Yeoshir (c'est le nom de l'endroit ou sont les huttes) se fait normalement en 2-3 jours. On est donc parti rapidement sous un soleil de plomb. La marche fut assez difficile surtout la traversee du glacier recouvert de pierres et de terre glissante (1km de large ; il nous a fallu 1h30 pour le traverser). Nous sommes arrives a la hutte epuises a la nuit tombante (20h) mais le paysage le lendemain au reveil etait vraiment magnifique. 7 pics a plus de 700m nous encadraient. En revanche, la partie blanche etait difficile a voir car le glacier de Batura est en grande partie noir. On est reparti dans l'autre sens car je voulais pouvoir arriver a Sost le jour meme pour pouvoir passer la frontiere le lendemain. 6h30 plus tard, nous etions de retour a Passu et j'ai attendu un bus au bord de la route. Sost Le minibus etait plein a craquer donc le chauffeur m'a fait monter sur le toit avec mes valises. Difficile a croire que sur le toit de ce minuscule Suzuki, il y avait une couche de valise avec dessus 4 bancs en bois en transit, mes sacs et 2 autres personnes. Le voyage ne fut pas sans emotion. Le Suzuki roulait a 70km/h dans les lacets et les premiers virages furent difficiles car je sentais la force centripede m'entrainer hors du toit (j'etais assis de cote). Mais rapidement, en voyant que les autres pamiris avaient l'air tres coutumiers du fait, j'ai compris qu'il fallait anticiper les mauvais virages et les cahos. Finalement, tout s'est bien passe meme si je ne pense pas retenter l'experience du grand huit sans la ceinture de securite. Sost est la derniere ville avant la frontiere pakistanaise. Il y a un grand terminal de fret moderne ou les camions chinois dechargent et vendent aux pakistanais toutes les merdes produites en chine. Les camions pakistanais sont charges la car la plupart n'ont pas le droit de passer la frontiere. Il y a aussi le poste de douanes, d'immigration, quelques hotels miteux et pas d'electricite...Il faut neanmoins y dormir car le bus pour la Chine part a l'aube.

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Vers Karimabad Le transport vers Karimabad a ete long et difficile a trouver car c'est un peu le bordel. En gros, il y a des minibus et il faut attendre qu'ils soient pleins a craquer pour partir. Pour peu qu'un potentat local veuille faire chercher sa famille a domicile, une demi-heure est perdue. J'etais assi a cote d'un ismalien (le bus en etait plein) qui faisait ses etudes a la Karakorum International University de Gilgit, une universite flambante neuve financee par les americains via la Fondation Pervez Mucharraf. Ils etudient beaucoup les sciences politiques et les relations internationales (c'est une place ideale). Les paysages etaient magnifiques car la vallee de l'Indus coule entre de vastes crevasses (il s'agit en fait de l'endroit prcis ou la plaque tectonique du sous continent indien rencontre la plaque asiatique ; pas etonnant que ca soit aussi l'endroit ou les chaines du Karakorum, de l'Indu-Kush et de l'Hymalaya se rencontrent avec beaucoup de sommets a plus de 7000m). Arrive a Karimabad vers 17h00, j'ai degote un guide et une chambre pour le lendemain. On est parti tout de suite pour la randonnee  Vue aerienne La randonnee va de Karimabad (2440m) au Hon Pass (4260m) en deux etapes. La premiere etape mene a Ultar Meadows (3270m) ou une hutte propose de la nourriture et des tentes.  La montee fut assez facile sur un bon sentier et nous sommes arrive juste a l'heure (19h) pour voir le magnifique coucher de soleil sur les pics a plus de 7000m en face. Le jeune qui tenait la hutte etait un etudiant en quatrieme annee en  physique quantique dans une fac de Gilgit (on etait les seuls clients). Ca m'a fait bizarre de parler physique quantique avec lui dans un endroit aussi recule. Il m'a confirme qu'il n'y avait pas beaucoup d'etudiants en physique dans la zone (2 dans sa fac) mais leur prof qui vit a Karimabad a un Phd americain, comme quoi tout est possible. Il etait athee (rare dans le pays) et mon guide ismaelien. Tous deux destestent le Pakistan corrompu (comme tous les Pakistanais que j'ai croise) et les sunnites et chiites qui foutent le bordel partout. On a fait un petit feu (petit parce qu'il n'y avait pas des masses de bois). Ultar se trouve dans un cirque entoure de hauts pics de presaue tous les cotes. Je suis ensuite alle me coucher dans la tente (immense pour moi tout seul). On devait se lever a 6h mais mon reveil n'a pas sonne. Je croyais qu'il etait tres tard quand on est parti (le soleil etait haut) mais mon guide m'a appris plus tard qu'il n'etait que 6h30 (les fuseaux horraires sont mal foutus dans la region). Malheureusement pour moi, les nuages s'etaient pointes et on ne voyais plus vraiment les pics :(. La montee (3h) fut difficile car on montait en ligne droite dans la montagne. (le col est 1000m juste au dessus d'Ultar). Mais la montee valait le coup ; le col relie le cirque a la valle du Karakorum Highway. A 4200m, la vue est gigantissime sur toutes les montagnes aux lointains. Des pics enneiges partout malheureusement les plus beaux etaient sous les nuages mais une partie s'est decouverte juste pour moi :). La descente fut nettement moins fun ; mon guide a voulu prendre la face sud (celle qui donne sur la vallee directement). Il n'y avait pas de chemin, la pente etait glissante, il y avait des falaises un peu partout qu'il fallait contourner. En plus, il s'est mis a pleuvoir un peu. Bref, la totale avec mon gros sac. Il nous a fallu 6h20 pour arriver en bas ; j'etais creve et je me suis achete une bouteille de 2L de Diet Pepsi. Apparement Olivier est toujours a Rawalpindi (pour photographier le crash de l'avion de Musharraf). Demain je pars pour Passu, 70km au Nord voir un glacier de 56km de long et apres demain je passe la frontiere chinoise au col de Khundjerab si tout va bien.

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Gilgit (fin) L'auberge ou je logeais etait pleine de touristes etrangers en route pour le nord ou le sud. J'ai croise un americain de 60 ans vivant au Japon qui allait de Urumqi a Pekin en passant par le Pakistan, l'Inde, le Nepal et le Tibet. Il n'allait pas tres vite vu comme son velo etait charge (20 bornes par jour) mais il etait motive. Un allemand faisait le meme voyage dans l'autre sens mais il devait etre plus jeune. Il y avait aussi un nombre incroyable de touristes revenant de Kaboul via Peshawar. Apparement, ce n'est pas aussi dangeureux qu'on le dit mais les paysages ne valent pas vraiment le coup (la passe de Khyber, sur la ligne Durand est parait-il tres decevante). Il y avait meme un groupe impressionant de japonais (pas dans l'hotel ils etaient trop nombreux) qui avaient paye a Peshawar 300 dollars par tete pour aller dejeuner avec les Talibans dans le sud de l'Afghanistan. Ils les ont trouves tres sympas mais fallait faire gaffe a pas choisir un village targete par l'Otan. Bref, l'argent n'a pas d'odeurs, le tourisme pas de frontieres, et les journalistes toujours aussi mauvais. Gilgit est une ville ou il n'y a rien a faire ni rien a voir (un aeroport, une enorme base militaire qui exhibe fierement un helico indien qui semble dater de 50 ans mais repeint a neuf capture il y a des lustres dans la guerre sans fin pour le Kashmir ; la ligne de controle Inde-Pakistan et le Ladakh est toute proche (le col de Karakorum marque la triple frontirere contestee par l'Inde entre la Chine, le Pakistan et l'Inde) mais totalement inacessible car au milieu de pics a plus de 6000m. Les soldats se font face sur un glacier a 6000m avec l'artillerie lourde ; les temperatures decendent a -50 degres et les vents atteignent 150km/h donc le froid tue plus que les combats (qui sont d'ailleurs impossibles car le vent devie les obus n'importe ou). Bref, ce qui est impressionant a Gilgit, c'est l'incroyable diversite de la population : on retrouve bien sur les types du sud du Pakistan mais egalement des Pachtounes. Il y a des chiites, des sunnites et des ismaeliens qui se distinguent car ils s'habillent a l'occidental, parlent souvent tres bien anglais et semblent avoir un contact facile avec les etrangers. Comme au Pamir, la fondation de leur prophete, le richissime Aga Khan (qui vit a Geneve) est a l'origine de pleins de projets dans la region (hopitaux, ecoles). Il y aussi de nombreux chinois (touristes ou ingenieurs qui construisent une super centrale electrique a Gilgit). Les morpholgies vont du type indien a l'europeen de l'ouest, en passant par le pakistanais, le chinois, et un mixe de tout ca que je rencontrerai sans doute en Asie Centrale. Certains ressemblent tellement a des occidentaux que j'ai cru qu'il s'agissait de touristes (ils etaient en plus habilles a l'occidental) mais ils ne parlaient qu'ourdou et les dialectes locaux. J'ai voulu aller faire une randonnee sur la frontiere chinoise tout au nord (5 jours dans un lieux desertique et hautement historique puisque le col frontalier est le lieu le plus au nord jamais atteint par les britanniques ; les tadjiks sont aussi passes par la il y a longtemps ; il faut dire que la frontiere afghane est a moins de 10km et la frontiere tadjik 20km) mais a 300 dollars, j'ai ete vite decourage. Du coup, j'ai file a Karimabad 100km au nord pour faire une randonnee de 2 jours, le but etant d'engager un guide local (moins cher) et de regler mon probleme de tente en choississant une randonnee ou on peut dormir en altitude.

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Soiree a Islamabad La ville etait decidemment desertique ; j'ai donc pris un taxi pour le palais presidentiel puis le diplomatic enclave juste derriere. Les fouilles a l'entree de cette zone hyperfortifiee qui regourpe les ambassades et les logements des personnels diplomatiques ont ete longues (j'etais pas tres frais et avec mon gros sac de backpacker, on me prenait pour un rejeton d'Al Qaida). Heureusement, apres 15 minutes, j'ai sorti une carte de visite de l'Inde et la, tout s'est arrete net. On a rembale les trucs sorti et dans les 2 minutes, j'etais dans le hall de l'ambassade ou j'ai rencontre Michele, la Christine d'Islamabad, une vraie creme, comme la Christine de New Delhi. Elle m'a emmene avec son chauffeur sur les collines surplombant Islamabad au nord (une ville impressionante a voir) puis chez elle ou j'ai prix une douche et enfin elle m'a tres gentillement invite au club francais, sorte de bar-restaurant class derriere l'ambassade autorise a vendre de l'alcool (j'ai pris une tequila sunrise, une quiche aux epinards, une piece de boeuf au poivre et un millefeuille, un vrai delice au milieu de la guerre civile ambiante). On a beaucoup discute avec Michele et le chiffreur de l'ambassade qui habite a 500 m de la mosquee rouge. A 9 heures, son chauffeur m'a ramene a Pindi pour le bus juste apres l'arrestation du Mollah. On a longe le quartier boucle : des dizaines de personnes atendaient pour rentrer chez elles mais l'armee avait prevenu au'elle abatrait toute personne se presentant dans le quartier. Le chauffeur etait chretien ; on a pas mal parle ; il voulait quitter le pakistan ou les chretiens se font mollester des qu'il se passe qqchose dans le monde. Il parlait un tres bon anglais mais n'etait jamais alle a l'ecole. Gilgit La nuit en bus fut horrible. Le chauffeur avait mis de la musique pakistanaise a fond pour ne pas dormir (du coup nous non plus). Le Karakorum Highway n'a jamais aussi mal porte son nom. Je m'y attendais un peu avec le friendship highway tibetain a moitie pourri mais la, en guise de highway, on a une route type col du galibier a peine carossable et un bus qui fonce a 70km/h. Je me suis reveille au milieu des territoires du Nord Ouest, frontaliers de l'Afghanistan (mais on etait a l'ouest). A l'evidence, les Afghans n'ont pas ete tres chaleureux avec moi a la pause, me lancant des regards assassins a cause de mon T-Shirt, me prenant pour un americain. Bref, pas emballes par le diversite culturelle les types mais on s'est vite barre de ce trou (le paysage est aussi hostile que les gens, des falaises au dessus de l'Indus et 150m de vide sous la route, 1500m au dessus).. En entrant dans les territoires du Nord, les vallees se sont elargies et les gens sont devenus plus cool (mon voisin de voyage etait un ismaelien du Pamir pakistanais, en manches courtes, tres sympa et tres moderne, bref, le musulman de l'avenir). Gilgit est au milieu des montagnes mais il n'ya pas grand chose a faire. En revanche, il y a tout y compris une connexion internet satellite. Comme Olivier est tombe malade a Lahore, il n'arrivera pas avant 2-3 jours. Je vais ptet faire une randonnee en l'attendant.

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Rawalpindi Nous sommes donc parti ce matin pour Rawalpindi depuis Lahore. Les paysages verdoyants des rizieres du Punjab ont fait place a un paysage provencal avec une vegetation plus rare et un horizon vallone. Olivier s'est apercu au cours du voyage qu'il avait oublie son passeport a l'hotel a Lahore. Il est reparti apres un bref repas. L'atmosphere etait lourde a Rawalpindi et les gens peu chaleureux. Regards mechants, pas d'aide ; Apres le depart d'Olivier, je suis reste une trentaine de minutes puis j'ai file a la gare de bus - nombreux - pour voir les horraires pour Gilgit ; Il y a de la place en avion mais c'est assez cher (50 Euros). J'aii ensuite voulu aller a Islamabad mais les lignes de bus sont interrompus en raison de la situation et beaucoup de taxis ne voulaient pas y aller . J'ai donc appele Michele Rieger (tres gentille, merci Thierry) a la ME qui m'a effectivement confirme que ce n'etait pas le meilleur moment pour visiter Islamabad mais nous avons pris rendez-vous a 17h30 a l'Ambassade de France dans le quartier gouvernemental. Guerre urbaine Le taxi m'a depose devant le bureau de Pakistan Airlines sur l'artere principale d'Islamabad. La ville contraste etonnement avec Rawalpindi. Elle est desertique ; beaucoup de magasins sont fermes et le traffic est reduit. L'armee a etabli des barrages au sud de Jinnah Ave et interdit l'acces aux quartiers aux abords de la mosquee rouge. Il y a des blindes legers et de nombreuses troupes d'elite venues du Punjab entrent dans la zone sniper a la main. D'apres ce que j'ai cru comprendre en discutant avec les militaires, la situation est sous controle mais l'armee maintient un couvre-feu. Malheureusement pour moi, les trucs a voir se trouvent dans la zone bouclee donc je me suis dirige vers le nord dans les marches d'expatries pour trouver un cafe Internet et faire un peu de shopping. J'ai eu beaucoup de mal car il semble que tout soit au sud. Les gens sont super sympas et sont venus me parler et m'aider (les riches comme les pauvres); c'est plus sympa que Rawalpindi. Au nord, les policiers sont tous par groupes de 100 a ecouter les nouvelles a la radio. A part ca, l'architecture de la ville est tres interessante (comme toutes les villes nouvelles) et la ville fait tres moderne et est assez propre. Comme il n'y a rien a faire ici, je pense partir par le denier bus ce soir (22:00) pour Gilgit ou j'arriverai demain vers 14:00 et ou j'attendrai Olivier sous de meilleurs cieux.

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Olivier et moi sommes donc parti hier matin de Nw Delhi. Mon sac (que j'ai fini a 2h du mat) etait plein a craquer et devait peser 25kg. Sans s'attarder a Amritsar, nous avons fonce a la frontiere ou nous avons bu une derniere biere vers 15h (pas d'alcool au Pakistan). Comme la frontiere ferme a 16h, on s'est ensuite dirige vers le poste d'immigration indienne ou les mecs ont ete tres lourds (25 minutes a attendre sous pretexte que le systeme ne marchait pas, juste pour nous faire chier en fait). L'atosphere etait etrange car nous etions vraiment seul et nous avons march suel sur la grande route longue de 700m qui separe les deux poste. Sur la ligne frontiere, les gardes indiens et pakistanais ont rigole parce qu'on a dit namaste au pakistanais qui verifiait nos papiers. Apres passe les differents postes d'immigration, nous avons pris un the en attendant la ceremonie de fermeture de la frontiere, indentique au cote indien (Pakistan Zindabar) avec une meilleure vue. L'arrivee sur Lahore a ete plus epique car nous avons eu du mal a trouver un hotel avec nos gros sac (surtout le mien). Comme je n'en pouvais plus, j'ai decide de m'alleger en envoyant 6kg de fret en France ce matin. L'hotel et sympa, pas cher et bien situe sur le Mall, lartere commercante de Lahore. Notre premier repas fut un chesseburger avec du vrai boeuf bien de chez nous. Ce matin, nous sommes alle dans la vieille ville apres mon passage a la poste; le vieux fort (similaire a Delhi ou Agra), la mosque (moins belle que Delhi mais tres grande) et ls rues de la vielle ville et ses mosques. Les Pakstanais etaient tres sympa et souvent desinteresses (comme dans les regions non touristiques de l'Inde). Malgre la proximite de la frontiere (30km), ils ne sont pas du tout types comme les indiens. Deux pakistanais nous ont inivte a prendre le the dans leur atelier de fabrication de chaussures de contrefacon puis nous avons parcouru les bazars (pas d'achata, je ne peux pas payer une caisse de fret par jour) et pris un jus de pomme sur le Mall. Puis retour a l'hotel. Demain nous partons a 7h pour Rawalpindi (la ville jumelle d'Islamabad sera atteinte vers 11h). Tout porte a croire que nous ne sejournerons pas longtemps dans la capitale pakistanaise et nous repartirons le soir meme pour Gilgit (sauf si nous pouvons avoir un billet d'avion). Pas de photos ce soir car je ne peux pas connecter mon appareil ; la photo est d'internet.

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